пятница, 3 октября 2008 г.

Весточки из Венесуэлы!

Ну вот появилась возможность заслать весточку из солнечной Венесуэлы.
К сожалению, здесь МТС не ловит, поэтому получать и отправлять смс не могу. Постараюсь в письме рассказать о нашей поездке.
 
Три дня назад мы вылетели из Мадрида и прилетели в Каракас. Уставшие от длительного перелета и трансатлантического похмелья наконец-то получили свой багаж и переместились в местный аэропорт, откуда должны были вылететь на о. Маргарита. Все оказалось не так-то просто. Наш рейс был задержан, впрочем как и другие рейсы местного значения. Шум, гам очереди и полный бардак и главное, никто не говорит по-английски. Наш рейс на Маргариту должен был вылететь в 16.30, а когда мы узнали, что не улетели даже те, у кого были билеты на 14.00, настроение резко ухудшилось. Не буду описывать всю эту толкотню, но часов в 10-ть вечера мы наконец-то взлетели. Через час приземлились в точке назначения. Здравствуй Карибское море, здравствуй Маргарита и здравствуй жопа Новый год, ибо представителя фирмы с табличкой и надписью "Caribbean Club, Welcome" не было. Жесть, как добираться до острова Коче. Ночь, темно и ничего не понятно. Потом я увидел какого-то представителя тур фирмы, но только надпись на его табличке, с которой он стоял сильно отличалась от Caribbean Club, подошел к нему и, о чудо, он встречал нас. Загрузились в автобус и нас привезли в местечко под названием Эль Яке. Из-за плохих погодных условий лодки на Коче не ходили и переправу назначили на завтра. Там и заночевали.
На Коче нас встретили счастливые и в бодром здравии Дима и Наташа, которые прилетели на сутки раньше. Уже двое суток, как мы здесь. Природа великолепная, море, солнце, пальмы, разноцветные попугаи и плюс все включено, от пива до коктейля с приятным испанским названием Куба Либрэ, который в сущности оказался банальным замесом рома и колы. Ну, мы сюда, конечно, не бухать приплыли, но как не выпить, когда все включено, надо же как-то бабки отбивать. Две самбуки и вот ты уже отжал рублей этак, пятьсот. Ну, не будем о деньгах, здесь они в принципе не нужны, разве что, оплачивать экскурсии.  Завтра летим смотреть самый высокий в мире водопад под названием Анхель. Затем летим в национальный парк Канайма, где смотрим другие водопады, купаемся и вылетаем в устье реки Ориноко (вторая по величине после Амазонки), там в джунглях заночуем, знакомимся с местными индейцами и затем обратно на Коче. Правда, последовательность этих перелетов мне пока неизвестна. Вот это жизнь, в сравнении с Карибами, Калининградский климат - это полная задница, причем, мы живем не просто в ж…., а в ж.....у слона из Калининградского зоопарка.
 
Ну, а теперь о главном, Kites surfing forever.
 
Значит условия здесь таковы.  Рано утром жесткий, но краткосрочный тропический ливень, затем ветер раздувает облака, появляется солнце и с обеда начинает метелить где-то на 9-ку. Первый день нашего катания выдался запоминающимся. Станция в двух минутах ходьбы от нашего отеля. Хранилка стоит 25 баксов в неделю. Ветер всегда отжимной, спасательного катера нет. Спасают местные рыбацкие лодки, которые курсируют вдоль пляжа. Спасение стоит чуть больше 5-и долларов и платить надо непосредственно рыбакам. Здесь ловить кайтеров намного выгоднее, чем рыбу. С нашим приездом их заработок резко повысился. Первым спасли меня. Дважды внес свою лепту в рыбацкий общаг Иван Петров. Да, фамилия  у него не из редких, впрочем, как и имя. Так вот, чтоб не путать его с другими Петровыми, кто-то вспомнил (кажется Влад), что в Китае самая распространенная фамилия Чонг. В общем, в кайтовом мире он теперь проходит как Ваня Чонг. Когда его везли на берег, то ветер подстих и Парф никак не мог вырезаться обратно. Наученные рыбаки спасатели характерным жестом хлопали себя ладонью по голове, давая понять, чтоб Парф сажал кайт на воду и они его подберут. Парф от спасения отказался и вернулся сам. Уже на берегу, Ваня встречает Парфа в кепке и говорит: "  Правильно сделал, что кепку надел, не зря тебе рыбаки показывали, одень что-нибудь на голову, а то голова сгорит". Да, когда Ваня на воде, то рядом с ним  надо быть поаккуратнее.
А с  Сашей Наливайко произошла отдельная история, на которой надо остановиться поподробнее. Даже и не знаю, как начать. Короче, кайт Макса Чубарева перехлестнуло с кайтом Сани, Макс отстреливается и его кайт улетает в море. Саша следом за своим 12-и метровым кайтом, как дельфин, то появляясь над водой, то исчезая дельфинит в том же направлении. Пора отстреливаться, отстреливается, но его неуправляемое плавание, если можно так сказать, по-прежнему продолжается. Дело в том, что страховочный лиш он закрепил не за кольцо, которое находится на левом краю бара, а по центру над планкой. Пора отстреливать страховочный лиш, отстреливает. Мимо проносился кайтер, слава Богу не из нашей тусовки. Теперь, уже неуправляемый  bar Саши Наливайко со всей двенадцатиметровой дурью попадает этому несчастному кайтеру прямо в голову. Думаю, что он выжил только благодаря надетому шлему, который он неоднократно потом целовал на берегу и стропорезу, которым он судорожно разрезал обвившиеся вокруг него стропы того же двенадцатиметрового синего кайта, уносившего его в море. На следующий день в местном кайтмагазине почему-то закончились все стропорезы и шлемы. Одним из обладателей «Наваха» (стропорез по-испански), стал и я.  Вот такие события произошли с нами менее чем за двое суток на этом райском острове.  Всем привет.
Удачи. Ю.
 
P.S.  Когда я заканчивал писать, то прямо на стол сел огромный и наглый с ярким сине-желтым опереньем попугай. Очень заинтересовался ноутбуком. Пришлось пересесть за другой стол.  Вообще-то, я их побаиваюсь.
 
 17.12.07
 
Всем привет!
 
Ветра на мою 10-ку мало, делать нечего, вот решил продолжить свое повествование и
рассказать о нашей двухдневной поездке на Ориноко.
 
В 6-ть утра отплыли на Маргариту, где нас ждала симпатичная  девушка по имени Сильвия, которая являлась представителем польской турфирмы и одновременно нашим гидом.  Сели в автобус, который отвез нас  в местный аэропорт и оттуда на небольшом 15-ти местном самолете вылетели, держа курс на юг. Через час мы приземлились в юго-восточной части Венесуэлы в местечке, названия которого я к своему стыду не запомнил, но то, что район назывался Delta Del Orinoco, это уж точно. В пяти минутах ходьбы от места  приземления нас ждала открытая шестнадцати местная  лодка с двумя рядами сидений по бортам. Побросав в нее свои рюкзаки, мы переместились в лодку и заняли свои места. Причем нам с Ваней, как сначала казалось, достались места в бизнес классе. Мы сидели в первом ряду. Глухо рявкнули две стосильные ямахи и на бог знает с какой скоростью мы помчались по Ориноко навстречу новым впечатлениям, первые из которых долго ждать себя не заставили. Минут через 10-ть хмурое латиноамериканское небо разразилось настоящим тропическим ливнем. Наш рулевой остановил лодку и откуда-то вытащил рулон плотной черной клеенки, которую мы незамедлительно раскатали у себя над головой. Когда лодка снова вышла на глиссер и набрала скорость, то сразу стало понятно, что решение занять места в первом ряду было весьма опрометчивым, ибо основной удар стихии пришелся на нас.  Пальцы немели, клеенка постоянно норовила выскочить из рук, и мало того, из-за встречного ветра она все время била по голове, создавалось такое впечатление, словно ты участвуешь в боксерском поединке, но только со связанными руками. И так два часа. Сезон дождей в джунглях мы испытали на себе на все сто.  Изредка, в ущерб относительному комфорту, мы высовывали головы из под клеенки, что бы осмотреться по сторонам, ибо любопытство превыше любых невзгод. Кроме непроходимых джунглей и небольших индейских поселений мы ничего не увидели. Наконец-то наша лодка причалила к месту назначения. Выйдя из лодки, мы оказались на небольшом квадратном причале, который был одной из составляющих всего гостиничного комплекса. Комплекс состоял из одного ресторана, я бы даже сказал не ресторан, а столовая с барной стойкой и нескольких двух и трех местных домиков стоявших в два ряда вдоль реки. Крыши были сделаны из высушенных пальмовых листьев, а вместо окон москитная сетка.  Все сооружения стояли на деревянных сваях и соединялись между собой мостиками с поручнями. С одной стороны река, с другой стороны джунгли, хоть  и бежать некуда, но все равно очень мило и уютно.
  Сначала нас встречали попугаи.  Ваня Чонг оказался большим знатоком по части этих пернатых. Оказывается, он их когда-то разводил.  Жако прожил у него 6-ть лет. Потом на общем семейном совете единогласно было принято решение от него избавиться, ибо за….л. Насколько я знаю, сейчас живет только один. Остальные, видимо, не вынесли те  длинные полярные ночи, которые им устраивал Ваня, по долгу не снимая покрывало с клетки.  
  Ну, так вот, одного из этих непуганых птиц он посадил себе на плечо, потом на голову, второй, цепляясь за майку, карабкался по его спине. Наблюдая эту картину, мы набрались храбрости и тоже последовали его примеру (фото вышлю дополнительно). Когда Ване попугаи изрядно поднадоели, он неожиданно схватил за длинный несуразный клюв рядом сидящего на поручне тукана, отчего последний незамедлительно обосрался. Ну что могу сказать, видимо, этот тукан никогда не имел дело с русскими, иначе, так близко бы не сидел. Затем нас очень порадовали, блин, все время забываю их название, вот вспомнил, нет не тапинамбуры, а копибары. Этакое туповатое дитя свиньи и крысы. На самом деле это самые большие грызуны в мире. О-о-очень прикольные.  Рядом с домиком, куда  заселились я, Ваня и Парфенов прыгали две неугомонные обезьянки. Тоже прикольные, но лучше бы они не прыгали, т.к. я очень переживал, что они заберутся в комнату и стащат мой рюкзак, в котором был заграничный паспорт. После знакомства с гостиничной живностью, мы пообедали, затем каждый получил по паре резиновых сапог, сели в лодку и поехали на экскурсию в джунгли. Видимо, из-за сезона дождей передвигаться по ним было крайне затруднительно. Ноги увязали в кашеобразной массе, и очень не хотелось случайно залезть в лужу, которая оказалась бы глубже высоты сапог. В общем, джунгли как джунгли, пальмы, термитники, какие-то непонятные растения, деревья и полная дезориентация, т.к. из-за высоких крон деревьев солнца практически не видно. Еще гид показал нам особенные пальмовые плоды, из которых индейцы делают муку и пекут хлеб. Оказывается, вот как звучит  русская поговорка у местных индейцев:  "Пальма - всему голова", впрочем, по ним это и видно.
А в России сейчас зима.  Эх, пройтись бы по хрустящему снегу, сесть в сани, достать шкалик, да дерябнуть бы вододулечки, хлопнуть в ладоши и сказать кучеру: " А давай, брат, к цыганам".  Да вот только не помню, когда последний раз в сани садился, да и цыгане уже давно  другим занимаются. Мог ли я когда-нибудь предположить, что мне, русскому человеку, в лодку и к индейцам, будет проще, чем в сани, да к цыганам. Вот с такими странными мыслями я и ступил на территорию небольшого индейского поселения.
  Ну, что могу сказать, потомков отважных Виниту и Чингачгука я не приметил. Голые и босые детишки с большими глазами и выпученными животами встречали нас на берегу с протянутыми ручонками, на которых висели разные браслетики и ожерелья. Судя по всему, эти поделки делали их родители, которые стояли чуть поодаль и добродушно улыбались. Глядя на эту картину, торговаться, было грех, да и цены были невелики. Нас сразу предупредили, что считать они умеют только до 20, дважды выкидывают по десять пальцев на обеих руках. Когда я набрал сувениров на сумму в 50 000 боливар (10 долларов) - это их повергло в полное замешательство. Они стали усиленно жестикулировать и кого-то звать. Из зарослей появилась очень пожилая индианка и направилась в мою сторону. Видимо, она у них была за Архимеда. Сначала она посмотрела на бусы и ожерелья, которые у меня были в одной руке, потом на деньги, которые были в другой руке, взяла деньги и сказала "ок", но с таким оринокским акцентом, что думаю, ни один полиглот в мире не понял бы значения этого слова. Я домыслил чисто интуитивно, но вполне  возможно, что я и ошибся. Больше всего порадовало то, что никто не хватал тебя за руки, не кричал и не пытался завладеть твоим вниманием в отличие от египетских торгашей. В общем, торговля прошла тихо и мирно. Миссия взаимопомощи бедным индейским семьям была выполнена и мы вновь загрузились в лодку, чтобы вернуться на базу. Когда мы выехали на середину реки, то увидели, как с другого берега к нам навстречу мчалась каноэ. Самым удивительным было то, что в лодке находились одни дети, причем самому старшему было лет 10. Торговля ничем не отличалась от предыдущей, разве что, на воде. Позже, когда мы просматривали фотографии  детей, Парфенов сказал: " Эти фотографии вполне  могут послужить основанием для предъявления обвинения Уго Чавесу в преступлении против индейского народа".
Уже подплывая к нашей базе, мы увидели стаю попугаев перелетающих с одного берега реки на другой. Взглянув на небо, Ваня, не раздумывая, сказал, что это Амазоны. Оказывается, только Амазоны в стае всегда летают парами. Картина была умиляющей, словно детишки, взявшись за руки шли первый раз в первый класс, жаль только, что не строем, ну это мое сугубо личное мнение, как бывшего военного.  
На следующий день, на том же водном кабриолете с черным клеенчатым верхом, который держался исключительно на наших руках, мы вернулись в местный аэропорт.
Следующим местом, где мы приземлились, был национальный парк Канайма, который славится своими водопадами.  Грохот падающей воды и неописуемая красота оставили в памяти незабываемые впечатления. Искупались в озере, получили бурю эмоций, пройдя под водопадом, потом сели в самолет и полетели в сторону Анхеля, самого высокого водопада в мире. Сделав над ним пару кругов, пилоты взяли курс на Маргариту. Немного уставшие, но очень довольные уже поздно вечером, мы вернулись в наш отель. На этом наша экскурсия и закончилась. Завтра Новый год, с чем всех и поздравляю. Надеюсь, он принесет не меньше ярких впечатлений и положительных эмоций, чем уходящий 2007.
 
Удачи. 31.12.2007
Юра "Америка"
 

Комментариев нет: